一日の遠方

和統一宮只相隔著一條街的「胡志明市博物館(Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh)」，1885年開始建造，歷時六年，1890年完工，至今已超過百年歷史，建築師是來自法國的瑪麗·阿爾弗雷德·福爾霍克斯/Marie Alfred Foulhoux(1840～1892)，胡志明市內知名旅遊景點「西貢中央郵局」也是他的作品，這位法國建築師最厲害的地方，就是他所設計的作品，通風都非常好，在炎熱的仲夏時節，即使館內沒有冷氣，也不會讓人覺得悶熱不適。

[胡志明 第1郡] 百年歷史建築 法越風情交織的典雅浪漫 西貢中央郵局/紅教堂

[胡志明 第1郡] 國破山河在 城春草木深 走進越南近代史場景 綠蔭盎然的統一宮

這棟建築採用新古典文藝復興風格，地板正面具有西方特色，但屋頂採用亞洲設計。建築初始原本是要作為展示國貨的商業博物館，因此大門二側原本有二尊工商女神雕像，立柱浮雕上裝飾有希臘神話符號，以及熱帶植物和動物。但是完工後，卻因為八月革命，胡志明市成為南越首府，於是先成為法國總督府衙，接著在吳廷琰主政時被改為「嘉隆府」，到了阮文紹時期又成了最高法院的總部，南北越統一之後，1978年8月12日，這裡改稱為「革命紀念博物館」，直到1999年12月13日，才更名為「胡志明市博物館」。

如今看起來有點老舊的灰白色建築，因為與動盪的南越歷史息息相關，而留下許多曲折的故事。入場門票不貴，每人VND30,000元(大約台幣40元)，比較可惜是現場看到的展示資料，大多只有英、越文說明，參觀前最好對越南近代史有些認識，才比較容易理解，不過個人覺得建築內的細節其實更迷人，希臘式柱頭雕琢精細美麗，搭配復古的黑白花磚地板，以及大廳入口處氣派優雅的螺旋樓梯，挑高法式風情木門，就算看不懂展示內容，進來拍拍照也很值得，館外庭院裡，還保留了當年總統使用過的古董座車。

由於這裡曾被多位政治人物當作府邸，因此博物館底下還暗藏玄機，有地下密道和統一宮相通，1962年2月27日，統一宮遭到轟炸，吳廷琰和他的兄弟被叛變後，立刻就從統一宮逃到這裡來藏匿居住，可惜這些秘密空間因為積水嚴重，目前只有一小部份開放讓遊客參觀。

▲各個展間都沒有冷氣，但很神奇

來到胡志明市，才發現這座城市裡到處都有咖啡館，而且每家都有不同的主題風格，新潮、復古、浪漫、典雅、廢墟，讓人忍不住懷疑到底是來喝咖啡還是來拍照，如果時間有限，推薦直接到阮惠街行人廣場旁的「咖啡公寓」，這裡不僅是打卡聖地，也是文青必訪的旅遊景點，在台灣隨處可見的星巴克，在這裡反而很少見到，和旅館大叔閒聊後，他說當地人都在路邊喝板凳咖啡，高級一點就去在地連鎖的高原咖啡、中原咖啡、福隆奶茶，至於貴貴的星巴克，那是給錢多多的外國人和觀光客去的地方(這不就是在說我們嗎XD)。

[胡志明 第1郡] 時光慢走 整棟公寓都是我的咖啡館 阮惠街旁咖啡公寓/Time Bistro

[胡志明 第1郡] 微Loft風格咖啡館 統一宮旁 面對公園的Starbucks Reserve旗艦店

對越南人來說，咖啡是日常生活的必需品，也是每天的開始，旅行的第一天，我們就嘗試了當地人很愛的街邊咖啡，價格超級便宜，一杯才VND15,000元，但是平日喝習慣了拿鐵，實在喝不慣越南咖啡那種濃烈的苦焦味，加了煉奶後又爆甜，不過想想一杯不到20元的咖啡，是能有多好喝，據說當年因為越南人買不起昂貴的鮮奶，所以才用便宜的煉乳代替，演變到現在，就成了越南咖啡獨特的味道。

走在路上，不時可以看見高原咖啡的招牌，它和中原咖啡，是越南當地二大咖啡集團，創辦人David Thai，1972年在南越出生，6歲移民美國，從小在西雅圖長大，受到星巴克的啟發，他想打造屬於越南本土的咖啡品牌，1998年創立高原咖啡，2002年開出的第一間店，就位在西貢聖母大教堂(紅教堂)對面匯豐大樓內，目前光是在胡志明市區內，就有近80家分店，河粉店Phở 24也是來自同個集團。

[胡志明 第1郡] 用味蕾體驗街邊小吃風情 Pho 24/COM TAM/米紙烤餅/tealive珍奶

▲我們去的高原咖啡分店，就位在

旅行來到越南，發現這裡除了有便宜美味的街頭小吃外，還有不少主題式的網紅餐廳，透過IG上分享的照片，讓人看見網路對越南餐飲的影響力，除了食物口味、服務態度，拍照打卡是否有亮點，也成了吸引客人前來消費的重要原因，像是位在第一郡的「Den Long Restaurant(燈籠餐廳)」，在網路上就有不少好評，店家復刻了越南古鎮會安小城萬家燈火的風景，以燈籠為主題，打造出一間充滿越式風情的家常料理餐廳。

上午參加了古芝地道半日遊的行程，回到酒店後，叫了Grab的車來到餐廳，店門口掛滿各種顏色的燈籠非常好認，餐廳位在一棟四層樓的建築內，進入室內發現每個樓層的空間都不大，雖然有電梯，但每次只能搭乘2、3人，服務人員俐落地迎上前來招呼我們。

這是一間對外國人非常友善的餐廳，每個服務生的英文都好到爆，有幾位甚至連中文也很流利(是會讓我們嚇傻的那種流利程度)，入座後，會先詢問是不是第一次來，有沒有不吃的東西，接下來非常有效率的介紹菜單，推薦店內招牌的餐點，看的出來這裡的服務人員都訓練有素，加上用餐環境舒適，難怪在網路上的評價這麼好。

▲入口處這些

對於一個軍事控歷史迷來說，旅行的時候，如果能有機會去看一些帶有軍事色彩的歷史遺跡，那真是再好不過的安排了，之前在首爾參加過緊張刺激的DMZ行程，這回來到胡志明市，發現在近郊有個越戰遺跡「古芝地道」的行程，可以近距離感受當年戰爭的場景與氛圍。

越南是現今世界上少數的共產主義國家，曾在冷戰時期擊敗美國，據說當時就是靠著強大的地道系統，以及越南人身材矮小的優(?)勢，讓武器精銳的美國軍隊，在戰場上節節敗退，美軍雖然在1967年發動了雪松瀑布行動(Operation Cedar Falls)，也從1970年開始，使用B-52同溫層堡壘轟炸機，以地毯式攻擊這個區域，並訓練了一批熟悉隧道戰的專家「隧道老鼠」，但是遇上神出鬼沒的越共，加上地道分支細長，戰區中還有許多讓人意想不到的機關，美軍部隊頻頻受到幽靈般的襲擊，打的是越戰，但美國卻死傷慘重。

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「古芝地道(Địa đạo Củ Chi)」位於胡志明市西北方大約75公里處，屬於古芝縣境內一個地道系統，過去被美國軍人稱作「極黑迷迴(Black Echo)」，這裡原本是1948年越南抵抗法國統治時，農民兵徒手挖掘的一條地下戰道，1960年代越戰爆發，便由越共擴建，作為進攻西貢的軍事基地，這些四通八達的地道，向西可以抵達高棉，並通往胡志明市區外的西貢河，方便兵力移動及人員逃出。

古芝地道有「邊定」和「濱藥」二大區域，大部份跟團的遊客都是到邊定區參觀，整個地下系統共有三層，分別距離地面有3公尺、6公尺和8公尺，數十條地道錯縱複雜宛如迷宮一般，內部寬度不到80公分，高度也僅有70至150公分，空間非常狹小逼仄，規劃了生活起居、會議，廚房、醫務、手術、兵工廠、糧倉等不同用途，所有的日常生活起居，都在這個含氧量極低的地下空間中，完全就是越共游擊總部的規模。

導遊說為了做成景點讓遊客體驗，這些地道已經加大了至少三倍，原本的空間更狹小擁擠，多數地方根本無法站立，只能匍匐著前進，可以想像當年美軍為何如此害怕地道戰，光是那種幽閉的恐懼感，就會讓他們完全失去戰鬥力，更何況身材高大的美國人，在地道裡只有劣勢，就像是甕中之鱉、釜中之魚，完全無處可以閃躲。

▲很難想像當時這些越南人，在

「胡志明市大劇院」位在第一郡內最熱鬧的同起街上，旁邊是超過百年歷史的西貢歐陸飯店(Hotel Continental Saigon)，由法國建築師Félix Ollivier、Ernest Guichard和Eugène Ferret共同設計興建，1898年動工，1900年1月1日落成，浪漫華麗的建築外觀，一直是市區內重要的地標，當地人也習慣稱為「西貢歌劇院」。

可惜1943年後，陸續因為戰爭空襲而遭受破壞，也曾被用來當作安置從北越逃亡的法國難民住所，1975年南北越統一後，歌劇院重新恢復成為藝文設施，1998年，為了慶祝胡志明市300週年，建築正立面的浮雕和裝飾，又被重新修復成初始的樣貌，成為我們現在看到華麗典雅的歐式風情。

劇院內常年安排各種藝文活動，包括音樂會、體操表演、傳統戲曲演出等，對外國人來說，如果時間許可，多數人會進去欣賞一場結合力與美的傳統文化舞劇AO Show，看預告時雖然覺得演出內容沒有特別吸引人，不過為了能一睹大劇院內的建築風采，我們還是在出發前，從官網上訂了不便宜的票，進去看了這場很有在地特色的表演秀。

▲雖然是超過

「喝咖啡」這件事，對越南人來說，就像喝水一樣重要，也是當地人最常進行的生活社交活動，相較於亞洲其它國家，這裡算是比較早開始接觸咖啡文化的地方，19世紀殖民時期，法國人將咖啡帶入越南，耳濡目染下，越南人傳統的喝茶文化，便逐漸被咖啡所取代。

除了知名的打卡景點「咖啡公寓」之外，走在街上或深入巷弄內，也能看到不少具有特色的咖啡館，最常見就是老闆兼夥計的「行動咖啡車」，只要找個定點停下來，擺幾張低矮的塑膠椅就能開張，客人隨興在路邊坐下發呆或是和朋友聊天，看著熙來攘往的人潮，即使馬路上喇叭聲不斷，飛馳過的摩托車帶起塵土飛楊，行動咖啡車永遠都不用擔心沒有客人，因為在當地喝咖啡就像喝水一樣平常，也是在社會主義中追尋一份閒適心情的方式。

為了晚上要欣賞西貢歌劇院的AO Show，所以下午的行程不能跑太遠，加上突然下起午後雷陣雨，找間咖啡館看書聊天會是個不錯的選擇，隨手查到這間賣咖啡也賣餐的M2C Cafe，距離西貢歌劇院走路只要五分鐘，而且第一眼看見網路上的照片，就是讓人很喜歡的木式風格，由設計師主理的風格小店，在胡志明市內共有三間分店，其中一間M2C+是結合咖啡館和Airbnb的概念提供服務，除了來喝咖啡還能住上一晚，讓遊客有機會體驗原味的越式生活。

▲「M2C」是英文「Modern Meet

略知越南近代史的人，對於「統一宮」應該都會有點印象，這裡曾是西貢淪陷的起點，1975年4月30日上午10時45分，北越軍隊的坦克車，直接衝進了當時稱作獨立宮的大門，在南越總統府插上解放軍旗幟，透過新聞媒體的強力放送，這個鏡頭至今都是現代史上重要的一刻，同時也意味著漫長的內戰終於結束，當時待在宮內的領導者，是剛接任南越總統還不到43小時的楊文明將軍，眼見大勢已去，他選擇和平交出政權，1976年南北越正式統一為「越南社會主義共和國」，而西貢也在同年更名為「胡志明市」，曾經屬於南越總統府的「獨立宮」，改稱為「統一宮」，如今已是胡志明市區的知名景點。

統一宮位在黎筍路盡頭，殖民時期，法國人曾在統一宮現址，蓋了富麗堂皇的「諾羅敦府(Norodom Palace)」，作為法屬印度支那總督和交趾支那總督的辦公場所，1954年法國人撤離，把「諾羅敦府」移交給當時的南越政府，1955年吳廷琰逼迫越南末代皇帝保大帝流亡法國，他操弄選票廢除君主制度，讓自己成為越南共和國(南越)首任總統，他入主諾羅敦府後，將這裡作為總統官邸兼辦公廳使用，並改名為「獨立宮(Dinh Độc Lập)」。

身為虔誠天主教徒的吳廷琰，行事作風備受爭議，曾歷經多次暗殺事件，1962年2月27日，獨立宮遭到南越反政府軍所駕駛的戰機轟炸，整個西側建築嚴重損毀，吳廷琰下令將獨立宮拆除重建，他特別找來留法的越南建築師吳曰樹(Ngô Viết Thụ)重新設計，這位曾經獲得1955年羅馬大獎的建築師，依照風水之說，認為獨立宮座落在一個「龍頭」上，因此這裡也被稱為「龍頭府(Dragon's Head Palace)」。

獨立宮的設計，融合了東西方各種不同元素，低調樸實中呈現出60年代的古典美學風格，建築正面看起來像個「興」字，從上方俯瞰像「吉」字，設計意涵就是希望祈求國運昌隆，不過建築師的用心良苦，對南越國運並没有帶來太大的幫助，吳廷琰也沒有機會看到他下令重蓋的新總統府，1963年的11月，楊文明將軍發動政變，吳廷琰被刺殺身亡，這棟建築在1966年10月底才完工，直到西貢淪陷前，獨立宮一直都做為越南共和國的總統府使用。

▲走進統一宮，這個越南近代史上

西貢河畔自由中心酒店內，有二間餐廳提供早餐服務，分別位在23F和2F，供餐時間都很長，從早上06:00～10:00，假日還到10:30，根本就可以直接當作早午餐來吃，C/I時櫃檯人員告訴我們，這次訂的河景尊貴房，早餐是在空間比較大的2F享用。

因為報名了古芝地道一日遊，小巴士早上八點就要來酒店接人了，所以我們六點起床先來吃早餐，沒想到已經有不少晨型人在用餐了，繞了一圈之後非常驚喜，這裡的早餐種類也太澎湃豐富了吧!!幾乎和台北晶華栢麗廳的早餐一樣，各種料理都有，一早就可以吃得像國王一樣，讓人好開心。

▲胡志明市內星級

這趟來胡志明市總共住了二間酒店，從東桂神秘島退房後，後面二天，我們住在四星的西貢河畔自由中心酒店(Liberty Central Saigon Riverside Hotel)，這間酒店在胡志明市區內有二間分店，如果是搭Grab或計程車過來，記得一定要跟司機強調是「Riverside」那間，小心別跑錯地方了。

酒店完全名符其實，就位在西貢河畔，如果剛好住到高樓層房間，可以直接看到彎曲河道上的風景，我們這次訂的河景尊貴房三人房，室內空間狹窄逼仄，連行李箱都很不好打開，加上乾濕分離的浴室排水不良，每次洗澡都是一場災難，很怕水會淹到房間來，幸好床還算好睡，早餐也澎湃豐富，或許是上一間住宿的經驗太美好，對於西貢河畔自由中心酒店，印象就覺得還好，不過地點真的很無敵，想去哪個景點都方便，暑假期間，三人房的住宿價格，和東桂神秘島酒店差不多。

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▲隨著房價不同，酒店會提供

「胡志明市美術館(Ho Chi Minh Fine Arts Mussum/Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)」位於第一郡傅德政街上，門前有寬廣的人行道，環境清幽綠蔭參天，過去在1930年代，這裡曾是華人世界知名的豪宅，在旅行中特地安排來這裡，並不是為了館內收藏的展品，而是想緬懷一段百年前華人家族在西貢打拼的故事。

面對大街的宅邸，原本是西貢富商、大地主黃文華(1845～1901)的私人別墅，由法國建築師利維拉(Rivera)設計，1929年興建，1934年完工，黃家人曾在此居住了一段時間，1975年西貢淪陷，整個家族陸續離開越南遷居到國外，幸運躲過越共的清算鬥爭，華美的大宅院裡少了人氣，卻添了陰風陣陣的傳說。

據說黃文華有個孫女，不幸在花樣年華染上痲瘋病，在當時被認為是不治之症，因此長年被隔離在頂樓角落的房間內，由家中傭人從門縫送餐給她，女孩終日哭泣最後痛苦發瘋而死，從此各種靈異傳聞不斷，有人說半夜聽到大宅內傳出淒厲的哭聲，或是繪聲繪影的描述，看見女孩穿著白衣飄盪在長廊上，1975年還被拍成越南電影《黃家鬼魂》，豪宅曾被列為五大「亞洲最駭人」鬧鬼景點，閒置多年後由越南政府接手，1987年被指定為新美術館基地，初期展品不多，直到1992年才正式開放參觀，目前館藏約有二萬多件，大多是關於越南當地繪畫、雕塑，以及民間藝術的作品。

雖然不是熱門景點又有恐怖的都市傳說，不過才走進室內看了一眼，立刻就喜歡上這裡的氛圍，週間的美術館非常安靜，除了我們之外，幾乎沒有其它觀光客造訪，或許因為鬧鬼這件事的詭譎感太強烈，本地人也不常出現在這裡，站在古老的木製電梯前，空氣中還能嗅到一絲昔日大宅的風光氣息，屋外陽光透過成排的百葉窗縫隙灑落進來，在繽紛的花磚地面，投射出各種不同影像，專業的建築理論我們不懂，但喜歡上一片光影，迷戀上老房子獨有的氣息，從來就不需要任何理由。

▲美術館是棟