一日の遠方

略知越南近代史的人，對於「統一宮」應該都會有點印象，這裡曾是西貢淪陷的起點，1975年4月30日上午10時45分，北越軍隊的坦克車，直接衝進了當時稱作獨立宮的大門，在南越總統府插上解放軍旗幟，透過新聞媒體的強力放送，這個鏡頭至今都是現代史上重要的一刻，同時也意味著漫長的內戰終於結束，當時待在宮內的領導者，是剛接任南越總統還不到43小時的楊文明將軍，眼見大勢已去，他選擇和平交出政權，1976年南北越正式統一為「越南社會主義共和國」，而西貢也在同年更名為「胡志明市」，曾經屬於南越總統府的「獨立宮」，改稱為「統一宮」，如今已是胡志明市區的知名景點。

統一宮位在黎筍路盡頭，殖民時期，法國人曾在統一宮現址，蓋了富麗堂皇的「諾羅敦府(Norodom Palace)」，作為法屬印度支那總督和交趾支那總督的辦公場所，1954年法國人撤離，把「諾羅敦府」移交給當時的南越政府，1955年吳廷琰逼迫越南末代皇帝保大帝流亡法國，他操弄選票廢除君主制度，讓自己成為越南共和國(南越)首任總統，他入主諾羅敦府後，將這裡作為總統官邸兼辦公廳使用，並改名為「獨立宮(Dinh Độc Lập)」。

身為虔誠天主教徒的吳廷琰，行事作風備受爭議，曾歷經多次暗殺事件，1962年2月27日，獨立宮遭到南越反政府軍所駕駛的戰機轟炸，整個西側建築嚴重損毀，吳廷琰下令將獨立宮拆除重建，他特別找來留法的越南建築師吳曰樹(Ngô Viết Thụ)重新設計，這位曾經獲得1955年羅馬大獎的建築師，依照風水之說，認為獨立宮座落在一個「龍頭」上，因此這裡也被稱為「龍頭府(Dragon's Head Palace)」。

獨立宮的設計，融合了東西方各種不同元素，低調樸實中呈現出60年代的古典美學風格，建築正面看起來像個「興」字，從上方俯瞰像「吉」字，設計意涵就是希望祈求國運昌隆，不過建築師的用心良苦，對南越國運並没有帶來太大的幫助，吳廷琰也沒有機會看到他下令重蓋的新總統府，1963年的11月，楊文明將軍發動政變，吳廷琰被刺殺身亡，這棟建築在1966年10月底才完工，直到西貢淪陷前，獨立宮一直都做為越南共和國的總統府使用。

▲走進統一宮，這個越南近代史上重要的場景，超大的綠色草坪中間，有座圓形噴水池，噴水池對面的大門，就是當年北越坦克車穿越而過、長驅直入的地方。

坐落在大公園內的統一宮，四周都有高大的鐵柵欄，外圍被高大的樹木環繞著，鐵柵欄上大門深鎖，平日不會開放，必須從側門購票進入。

迎面是一片綠色的大草坪，要注意不可踏進去草皮區，必須沿著外環步行百步，才能走進統一宮，灰色樸實的外觀，看起來只是棟現代建築，談不上華美氣派，主體部份大多採用堅固的鋼板建造，可以用來防制砲擊。

四層樓的建築內，有一百個富麗堂皇的大、小廳堂，分別作為外交、宴會、居住、娛樂等各種不同用途，一樓主要是會議室，二樓是總統辦公室、會客室和起居空間，三、四樓分別是餐廳以及休閒場所，而地下室則是戰情指揮中心，除了設有廣播裝置、暗號解碼室等軍事設備外，據說還有多條隱密的通道，在危急時刻，可以讓國家元首迅速撤離到安全的地方，讓人想起之前參觀台北圓山飯店，也有像這樣的秘密通道。

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▲透過目擊者描述，坦克車撞進獨立宮大門，解放西貢的那一刻。

簡單了解這段歷史後，準備買票進去參觀囉!!

▲入口這棟造型特別的建築，一樓是售票處，二樓是餐廳。

▲統一宮內的庭院設計和建築風格，採用左右對稱的佈局，雖然不算氣派豪華，但站在草坪前看著也覺得古樸典雅。

▲售票處內也是一個小型展售中心，有各色美麗的奧黛，不過價格就是賣給觀光客的，看看就好。

▲入場要買票，但售票的小姐無法以英文溝通，我們雞同鴨講很久，最後只好拿出一張十萬元的越南盾，請她看該怎麼辦就怎麼辦吧!!

最後她找了一堆零錢，算起來是個非常奇怪的金額，不是二張成人+一張學生票，也不是三張成人票，怎麼算都讓人想不明白，到底我們三個人該買怎樣的組合，反正二大一小的門票，不會超過台幣140元就是了。

▲大草坪不能踩上去，旁邊有志工會衝過來逼逼逼，要沿著小水溝外圍走進宮內參觀，難怪這片草坪維護得美麗又整齊啊!!

▲統一宮的庭院正對著西貢當時最美的林蔭大道「黎筍路/LeDuan」，走上二樓的小露臺視野更好，可以想像當年總統在吉慶日時，接受群眾歡呼，揮手致意的畫面。

黎筍路是為了紀念越共的最高領導人「黎筍」，他曾經連續26年擔任這個職務，1969年胡志明過世後由黎筍繼位，雖然政治路線和統治風格很受爭議，但多數越南人還是認為黎筍是傑出的領導者，至今每年都還會紀念黎筍誕辰，春節也會前往他的私宅上香，統一宮前這條林蔭大道，就是以他的名字來命名。

▲因為錯過了當日華語導覽的時間，所以直接付費跟櫃台借中文導覽機，照著圖上的數字走一圈，就能把宮內幾個重要的歷史場景走過一遍。

▲入口處有關於這棟建築的風水佈局介紹，行動導覽的起點也是從這裡開始。

設計師吳曰樹依照風水考量，將宮殿設在龍頭，水池設在龍尾，旗桿以及內部房間配置，都是依照中文字所蘊含的特殊意義去規劃。

所有展廳和房間都可以自由參觀、拍照，不過只能站在隔離線外，宮內佔地廣大，聽著導覽機介紹，走一圈下來也要二個多小時。

參觀之前，如果能對越戰歷史有點認識，對照著統一宮中各個場景，將會有更多不同的感受。

內戰期間，越南總共有三個不同的政治勢力，分佈在狹長的土地上，當時北方有「越南民主共和國」(簡稱北越)，南方有「越南共和國」(簡稱南越)，另外南方還有「越南南方民族解放陣線」(簡稱越共)，其中北越受到中華人民共和國和蘇聯政權支持，美國支持的是南越，1960年1月17日深夜，北越支持者首次發動武裝起義，攻占南越政府的一個據點，隔年初美國總統甘迺迪發表就職演說，他宣布為了確保自由的存在和自由的勝利，將無條件支持南越人民，在各方勢力爭鬥之下，逐漸拉開了戰爭的序幕。

「越共」其實是北越在南方扶植的革命統一陣線，他們主要接受越南勞動黨(越南共產黨)南方局的指揮和援助，它曾在1969年成立「越南南方共和臨時革命政府」，並與20多個國家建立外交關係。

1975年4月30日，越共部隊攻進獨立宮(現在的統一宮)，西貢淪陷後，越南南方共和臨時革命政府，就成了南越唯一的合法政權，因此最後是由越共和北越一起商談「關於南北越統一」這個議題。

入場後，看到很多年長的西方遊客來此參觀，越戰對美國所帶來的影響，相信這群人的感受應該會更深刻，在許多以越戰為主題的攝影和文學作品中，都可以看到當年蔓延在美國境內的反戰運動有多麼熾烈，1970年代的美國青年以參軍為恥，玩世不恭、自我墮落的社會氛圍，造就出許多反戰行為，以藝術的形式開始流行並影響至今。

挑高的一樓，寬敞而明亮，隨著樓梯逐層而上，一間間不同目的的小廳，展示著昔日越南共和國正、副元首開會、接見外賓的場所、住家，以及作戰指揮中心，每個房間看起來都很適合當作電影《1984》的場景。

▲國家宴會廳。

▲照片中的宴會廳場景。

▲內閣首長會議廳。

一樓右側有一間橢圓桌形的會議室，這裡是越南共和國總統和內閣閣員開會的地方。

1975年4月30日，只當了不到三天的末代總統楊文明，發佈命令要求南越軍隊停止抵抗後，就和全體閣員坐在這個會議室裡，等待越共前來，據說他看到北越軍官時，對他說：「我從今天清晨就在這裡，等著要移轉政權給你們。」

帶頭的北越軍官裴信上校，以非常羞辱的方式，打臉了這位新總統，他說：「這裡並不存在移交權力的問題，你的權力早就瓦解了，你無法交出你已經沒有的東西。」ㄟ......真的是夠狠啊!!

身為亡國之臣，當他們看到越共戰車衝進獨立宮時，心中感受應該也是五味雜陳吧!!想像著群臣圍坐在會議桌前，如俎上肉般惶然，不知國家滅亡後之後，接下來的命運將會如何改變，讓人想到杜甫在唐詩《春望》中寫過的詩句：「國破山河在，城春草木深...」，國都已經被攻破，只有山河依舊存在，那種悲壯感嘆的心情，彷如即將奏起階下囚的哀歌。

▲這張照片讓人想到在韓國釜山東柏島上的世峰樓，2005年舉行APEC會議時，也有類似的場景。

[釜山 海雲台] 漫步冬柏島 尋孔劉廣告場景 APEC世峰樓/崔致遠遺跡/The Bay101

從中央樓梯走上二樓，左後方是一間可以容納五百人的大禮堂，政府的重要集會以及內閣宣誓就職，都會在這裡舉行。

▲整間會議室地上，鋪著紅色豪華絨毯，上面有金紋的裝飾圖樣，牆上懸掛著越南國旗和越共黨旗。

在這個空間裡，也曾見證過許多重要的歷史時刻～

在西貢淪陷前幾天，1975年4月21日，當時的越南總統阮文紹在這裡宣布辭職，離開前他發表了二個小時的演說，怒斥美國對南越背信忘義。

接下來由原副總統陳文香宣誓接任總統，他原本準備與北越進行和平對話，然而在友好提議遭到拒絕後，任職才七天的陳文香，立刻宣布辭職，續任的楊文明將軍，成了南越最短命、也是最後一任總統，他就職不到三天，就下令軍隊停止抵抗，並宣布對越共無條件投降。

越南共和國(南越)滅亡後，北越和越共於1975年11月21日，在這個大禮堂內共同簽署文件，正式宣布南北越完成統一。

▲宮中掛在牆上裝飾的畫作都很巨幅，且人物和畫風都很中式。

▲當年獨立宮被轟炸的事件說明。

▲二樓最左邊是前越南共和國總統和副總統的辦公室。

總統辦公室旁，有一間「國家安全會議室」，當時南越總統和他的幕僚以及美方派來的軍事顧問，就在這裡商討戰爭情勢。

▲前越南共和國的總統辦公室。

1966年獨立宮興建完成後，這間總統辦公室大多是阮文紹在使用，之後繼任的陳文香只用了七天就辭職，末代總統楊文明用不到三天就亡國了.......。

▲光線明亮、通透的總統會客室。 

▲當年在總統會客室所留下的照片。

▲副總統會客室。

面積比總統會客室還要大上二倍，副總統的朋友有比較多嗎XD 

▲這張拍攝於1967年4月15日的照片，副總統正在和美國軍官進行會議討論。

▲二樓中央有張特大的圓形金色龍紋地毯。 

▲很喜歡樓梯轉角這個設計，剛剛好的光影，將設計師特地做在玻璃窗外、類似竹子造型的陰影映照進來。

淡綠色的特製窗戶，從地上一直延伸到屋頂，可以一扇扇打開，有點像是橫放的百葉窗。窗戶外面的水泥欄杆，除了造型很特別，也可以防止人們從外面窺探到內部的陳設，當陽光照射下來，特殊的幾何造型，會將光線按照不同時間和角度，切割成一個個圖案，投影到光亮的地板上，當風從廊間緩緩穿過，涼爽舒適又讓人感受到設計師的巧思，以及空間的趣味。

我們平凡人並不懂風水之說到底精妙在哪裡，不過整棟建築的採光和通風都很好，戶外30多度的高溫，室內沒有冷氣也沒有空調，在遊客不少的狀況下，屋內卻不會讓人覺得悶熱，室內照明不多，但各個展間明亮開闊，走道也很寬敞，逛起來很舒服。

▲二樓穿堂處的紅色鐵門特別高大氣勢。

▲關於統一宮的介紹。

從副總統會客室出來，向左邊走繞過穿堂往建築物後方走，會看到「大使接待室」，各國新到任的大使會在這邊和南越外交部長，一起向總統遞交到任國書。 

▲外交使節廳。

牆上掛著一幅、由40片小板拚出來的大型磨漆畫，出自越南畫家阮萬民(Nguyễn Văn Minh)之手，主題是越南古代重要的政治文告《平吳大誥》，描述在14世紀時，黎太祖(King Lê Lợi) 在昇龍擊退中國明朝的軍隊後，於1428年建立大越國後黎朝的故事。

阮萬民畢業於河內美術學校，畢業後曾到日本進修，統一宮內有多幅他的作品，因此讓他的作品，在國際拍賣市場上，也有一定的行情。

這個使節廳最後一次使用大使到任儀式，是在1975年4月18日，當時日本新任駐南越大使Hiroshi Hitomi向阮文紹總統，遞交到任國書，3天後，阮文紹辭職，12天後，北越的坦克車開進獨立宮，越南共和國就滅亡了。

西貢淪陷之後，Hiroshi Hitomi仍然堅守崗位，直到越南南方共和臨時革命政府，在同年6月12日要求日本政府將大使召回國為止，Hiroshi Hitomi離開西貢後轉往泰國，擔任日本駐泰國大使。

▲照片中的使節宣示。

▲統一宮後方有個小庭園，四周有不少房間，這裡是招待賓客休息的地方，也是眷屬居住的處所。

▲館內定時有穿著奧黛服飾的導覽員，為遊客介紹統一宮的歷史，提供華語、越語、法語、英語各種場次，可惜我們來的時候，當天的華語導覽時間已經錯過了，幸好入口處還能借到中文導覽機。

▲房間外面展示了許多看起來有點奇怪的收藏品，像是象腿.......，聽完導覽機介紹，才知道這些收藏品，有些是邦國贈送，有些是含有特別的寓意。

▲牆上的掛飾也充滿了各種意涵，像是牛代表有頭有尾，象腳表示腳踏實地，船隻則是祈求一帆風順，隨著導覽機的介紹，讓人有機會一窺昔日越南總統的生活。

▲總統臥室看起來蠻簡樸的，大床上方有監視鏡頭，床邊還特別拉了隔離線，如果太過靠近，會有越語廣播發出警告，提醒你不要想試圖越線，所以說我們在參觀時，也正被人監視著嗎(抖～)

▲如果看過菲律賓前第一夫人伊美黛，衣櫃裡有三千雙名貴鞋子的奢華排場，南越總統夫人這個衣櫃和鞋櫃的規模，根本就是樸實等級了。

▲衣櫃和鞋櫃之間寬闊的長廊。

▲屋頂上有直升機停機坪，如果看過《西貢淪陷：美國在越南的最後時刻》，一個被稱做是美國版敦克爾克的故事，對這個場景應該會覺得很有感。

三樓靠近建築物前方處，都是休憩娛樂區，包括第一家庭的娛樂室、第一夫人的宴客廳、圖書室、電影院和麻將間等休閒設施。

▲從三樓俯瞰統一宮前的噴水池和筆直的大馬路。

▲電影院。

▲有著東方女子婉約氣質的第一夫人。

接著我們轉往統一宮的地下碉堡參觀，裡面有戰時指揮中心和防空避難室。

可以承受500公斤炸彈轟炸的戰時指揮中心，內部有美國中央情報局安裝的各種通訊和作戰設備，另外一邊有可以直通二樓總統辦公室的防空避難室。

▲左邊這台白色轎車，是昔日南越總統座車之一。1995年終戰20年時送來展示，從此就留下來了。

▲從這台巨大的攪拌器，不難想像當年在統一宮中的飲食需求，應該也很驚人!!

▲從停車處往內走，有廚房和一間文創小舖，從現場規模看起來，當年的用餐人數應該不少。

▲位於地下室內的小型靶場。

▲類似禮品中心的小店，販賣一些具有越南特色的文創商品。

▲統一宮戶外也展示了不少具有歷史意義的同型戰機，不過因為時間關係，下午五點，這裡快要關門了，所以我們就直衝販賣鋪買椰子。

▲統一宮外面有間茅草屋，走進去是販賣部。

▲一顆椰子要三萬五XD別怕!!是越南幣啦!!其實統一宮外面人行道上，有時會看到有挑擔的小販，一顆賣二萬元，買多還可以殺價喔!!

▲插上吸管就能喝，天氣實在太悶熱，清涼退火的椰子水，完全就是旅人好朋友。

▲遠遠看一眼戰機就好了，反正我們也不懂XD

▲統一宮附近也有一些獨立的展示館，這棟小洋樓裡面，有一些歷史文物可以參觀，不過我們到的時候，人家已經要關門準備下班了。

西貢淪陷前，南越總統的位置動盪不安，上台下台有如兒戲一般，網路上可以找到不少關於1975年「四三〇事件」的影片，對於西貢解放這件事，其實距離我們並不遙遠，站在不同角度看歷史，也各自有著不同的意義，對南越來說是西貢淪陷，但是對北越政權來說，卻是象徵著國家終於完成統一。

這場戰爭已經過去47年了，但往事並不如風，南北越經過慘烈激戰，最後終於獲得統一，百餘年來，從諾羅敦府到獨立宮、統一宮，瞬息萬變的政治局勢，讓這裡更換過不少主人，如今站在寬廣的林蔭大道上，面對的是胡志明市快速發展、積極現代化的摩登樣貌，關於戰爭的記憶已經越來越遙遠，許多年輕人對於美國已不再像上一代般仇視，當時間不停往前進，下一刻是未來，而所有的上一刻已經成為了歷史。

這是一個充滿回憶的地方，統一宮外綠意盎然，盤根錯節的高大榕樹，正像越南政治上、各方勢力糾葛複雜的關係，從歷史中可以發現南越建國之後，有太多內耗都花在權力鬥爭上，除了內政腐敗，在軍事上又過度依賴美國，因此當盟國選擇背棄時，最終也只能黯然走向亡國之路了，和平的代價和手段，往往都很現實醜陋，當國力不夠強大，仰人鼻息過日子，縱然有再多的政治理想，也只是空喊口號而已。

作為旅人來到這裡，出發前囫圇吞棗的讀了一些相關歷史，理解發生在這片土地上的過去，才明白越南人為何總是積極的想要擺脫中國藩屬和法式殖民這些標籤，在電影和文學作品中，所認識到那個愜意浪漫的西貢，如今已被代表著獨立和新生的胡志明市所取代，政權轉換、國家也從分裂走到統一，獨立宮成了統一宮，對於想瞭解越南近代史的人來說，這裡不僅是越南民族獨立的象徵，具有珍貴的歷史價值，也是最棒的歷史教室，在風水上更是個充滿好磁場的龍穴呢!!很推薦來到胡志明市時，可以安排時間來這裡走走。

[胡志明 第1郡] 微Loft風格咖啡館 統一宮旁 面對公園的Starbucks Reserve旗艦店

在前往統一宮的路上，附近還有一間知名的印度廟「馬里安曼印度廟(Mariamman Hindu Temple)」，在台灣比較少見，可以順便前往，而在統一宮後面，還有一間金龍水上木偶劇院，參觀完統一宮後，可以就近到Nguyễn Thị Minh Khai路上用餐，看劇，感受屬於胡志明市迷人的歷史人文風情。

<<統一宮/Dinh Thống Nhất>>
地址：135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
電話：+84 28 3822 3652
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